2027春夏时尚秀场重点解析（下）
为你解构Celine、Balenciaga、Loewe等品牌2027春夏时装秀场看点，哪些元素值得我们期待？
Celine
Celine这次选址巴黎玛黑区的法国国家档案馆。白色墙面搭配茅草屋顶，是一座半开放式的棚屋建筑。
模特儿在1990年传奇纪录片《Paris is Burning》中，跨性别变装表演者兼服装设计师Dorian Corey的口白声中，走进了这片白色的秀场。
宽肩线条是 Celine 2027春夏系列的核心之一。
在品牌创意总监Michael Rider的诠释下，宽肩与收腰的设计结合，搭配窄版腰带，或是任其自由敞开。皮革大衣采用落肩版型，为宽肩的轮廓增添了圆润的线条。上衣同样少不了宽肩设计，一件鲜红的宽肩上衣，配上宽版长裤，勾勒出极具空间感的衣着线条。
叠穿是本季的另一个关键词。
从服装本身的层层叠构，到项链、手镯等配件的堆叠搭配，最后以腕间的包袋收尾，完整呈现出生活化的造型面貌。带有刺绣细节的大衣，与质地各异的黑色西装、裤装相互搭配，再配上随性的 T 恤。白色宽大的长版西装下，缀满华丽刺绣的蕾丝透视洋装，颈间的圆珠项链又与刺绣形成另一重层次。
Balenciaga
大秀选址巴黎网球俱乐部（Tennis Club de Paris），把这处历史悠久的运动场域，转化为由纯白墙面、白木地板与对称长凳构成的极简空间。
秀场正中央矗立着法国艺术家Aude Franjou创作的巨型亚麻纤维雕塑，名为《Les Coraux de la Liberté》，意为”自由的珊瑚”。
红黄相间的卷曲触须宛如珊瑚枝桠，一路向挑高的天花板蔓生，不仅带出本季主题，也把品牌的高级时装屋比作珊瑚礁般生生不息的共生系统。
本季，Pierpaolo Piccioli再次抓住”实用主义”的趋势。
衣橱聚焦日常基础单品：牛仔裤、纽扣衬衫、T 恤、飞行员夹克，以及挺括的西装。
它们以更精准的剪裁重新呈现，并借由立体结构，让这些充满生活感的设计多了几分时装气质，同时呼应品牌创立之初奠定的高级定制精神，也彻底改变了单品与穿着者之间的关系。
工坊的立体裁剪手法引导着每件单品的结构，源自内部剪裁结构的缝制方法，则在休闲皮夹克与棉质上衣上营造出独特的巴斯克式量感。
本季也能看到Piccioli重新转化前任创意总监的设计元素。宽大剪裁的夹克外套与牛仔裤，被混搭进剪裁精致的西装与衬衫之中；夸张如苍蝇复眼般的墨镜，同样让人联想到Demna掌舵时期赋予品牌的怪诞与未来感。
Loewe
Loewe选址巴黎近郊的文森城堡。本季秀场被打造成纯白色的双层环形剧场，既借鉴古代的竞技场与斗兽场，也向欧洲古典歌剧院致意，由知名建筑事务所Casper Mueller Kneer操刀。
这是Jack McCollough与Lazaro Hernandez 接掌Loewe后的第三场大秀。前两季，这对美国双人组着力证明自己对Loewe工艺的再造与创新能力，并迅速建立起个人语汇：融入”西班牙感性”，带来热浪、阳光、高饱和的色彩，以及光滑湿热的肌肤质感。
格纹西装外套、拉链罗纹针织衫，这些日常到不能再日常的单品，被搭配上一条如画布般随性抓皱束起的迷你裙，在平实与不羁之间制造出微妙的反差。
系列中可见多套条纹透肤洋装，在腰际或胸前微微卷起，像是刚玩完水上岸、随手裹着的沙滩毛巾。
但再仔细看，会发现它们其实全由玻璃珠串缀而成的薄纱构成，出 Loewe工艺奖挖掘的人才之手。以繁复精湛的工艺为根基，却注入鲜活、甚至带点幽默的生活感，正是当下Loewe最迷人的地方。
Miu Miu
本季Miu Miu的第一个惊喜，来自Jamie Bell。
当年在《舞动人生》（Billy Elliot）中饰演芭蕾少年比利的他，首度踏上伸展台，身穿莱卡长袖上衣与威尔士亲王格纹长裤，裤头还露出一截看似泳裤的单品。
大秀进行到中段，头排的手机再度齐刷刷举起。凭《宠儿》（The Favourite）拿下奥斯卡影后、并在《王冠》（The Crown）中饰演英国女王的 Olivia Colman，双手插在裙子口袋里，带着一抹慧黠的微笑走了出来。
她身穿皮革裙装，内搭海军蓝 V 领毛衣，腰间斜挂一条链条腰带，脚上是一双刻意做旧的棕色无后跟乐福鞋；长发在颈后束成低马尾，头顶发丝刻意刮蓬，留下几绺毛躁的碎发。
自运动休闲风兴起以来，运动服早已走出健身房，成为日常衣橱里习以为常的一部分。
这一季，Miuccia Prada把它们拆解后重新组合。平织面料的机能运动上衣被裁短，成为既可叠穿在外、也可穿在里面的短版上衣；T 恤换上撞色领子；运动长裤搭配羊毛西装外套；极短的运动短裤之上，则是书卷气的格纹外套与超大镜框眼镜。就连配色也避开了典型的运动色，显得更加时髦。
经典并没有消失。超短裙、百褶裙与品牌过往的经典图样依然在场，Miuccia Prada则在其中加入当代流行文化的元素，把美感、精致与优雅带回日常衣橱，并将这一过程形容为”升华、提升与精进”。
Dolce & Gabbana
借由颠覆品牌自身的西西里文化遗产，西西里式的华丽与放纵，在穿衣态度上展露无遗。
不同的时代、材质与语域毫无顾忌地交融，粉彩蕾丝邂逅豹纹，锦缎与装饰布料被放进外套之中，内衣则浮现于服装之外。
豹纹是本季的核心之一。
它曾出现在古罗马别墅的马赛克上，象征权力、魅力与奇观；数个世纪之后，又借由小说《豹》，成为西西里独有的集体共鸣。
而在这个系列里，豹纹化为一种关于情感、反讽与过剩的当代方言。
粉彩蕾丝与经典豹纹大胆碰撞，并与锦缎、大马士革面料、流苏、Vichy格纹，以及1920 至 1930 年代的花卉印花相互交融。不同年代的语汇被一并收进同一套造型里，层层叠叠，毫不克制。
在剪裁上，内衣外穿依然是重要手法。
吊带裙叠搭外套，1970年代风格的微喇裤也在场上现身。整体以极繁主义的叠搭穿法为核心，把”过剩”变成一种穿衣的态度。
配饰同样毫不收敛。大量层叠的珍珠、十字架、浮雕宝石、珊瑚与护身符缀满全身，高跟鞋与手袋也镶嵌着珠宝，延续了西西里式的华丽与信仰交织的气质。
Burberry
本季系列在伦敦艺术大学雀儿喜艺术学院（Chelsea College of Arts）发布，不仅为伦敦时装周的重头戏，也为品牌创立170周年的庆典拉开了序幕。
创意总监Daniel Lee此番携手85岁的传奇英国纺织与印花艺术家Celia Birtwell合作。
她曾与丈夫 Ossie Clark联手塑造了1960、1970年代的英伦美学，如今她标志性的生动花卉、人脸与笑脸图腾，被融入本季设计之中，成为贯穿整个系列的核心元素。Burberry向来擅长几何图案的表达，而 Birtwell 的笔触，则带来一份纯粹的喜悦。
在Daniel Lee的引导下，Burberry标志性的House格纹经由Birtwell重新诠释：先被解构为复古方格布，再凝练成简约的条纹图案；生动的人像与花卉纹样，则打破了传统表达的束缚，让这个以格纹闻名的品牌显得轻盈而自由。
Daniel Lee也打破了Burberry过往极度工整、光洁的传统。大秀一开场，便是带有刻意处理的皱褶、轻微褪色与复古质感的风衣和大衣，传递出年轻、随性而富有人性温度的松弛感。
Birtwell将Burberry的经典格纹转化为维希格纹（gingham）与条纹，色调选用柔和、低饱和度的粉彩与大地色，如冰蓝、铁锈橘等，为整个系列蒙上一层温润而怀旧的光泽。
Ferragamo
Maximilian Davis再次将皮革与皮具置于Ferragamo系列的核心。
作为品牌DNA中最重要的元素之一，皮革在他的处理下始终占据醒目的位置，既是工艺的根基，也是整个系列的视觉重心。
本季，Davis从1940年代女性的工装、制服，以及她们迈入职场的历史中汲取灵感，把那份沉稳干练的线条加以摩登化、精简化，让历史的庄重感以更轻盈利落的方式回到当下。
在轮廓上，高腰贴身的西装搭配双重腰带，清晰勾勒出腰线，军装风的超大口袋则为造型增添了几分利落的实用感。与之形成对照的，是流畅飘逸的风衣裙摆，以及围巾式的垂坠设计，刚硬与柔软彼此呼应。
材质的运用同样耐人寻味。半透明橡胶、皮革衬衫、丝绸、棉麻混纺，以及带有阳光晒褪色质感的面料交织在一起，展现出一种带有超现实主义气息的光影美学。
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