2027春夏时尚秀场重点解析（上）

Giselle

为你解构Chanel、Fendi、Louis Vuitton等品牌2027春夏时装秀场看点，哪些元素值得我们期待？

Chanel

大秀选址于标志性的巴黎大皇宫（Grand Palais），天花板悬挂了近百只精巧的飞鸟装置，并配合巨大的明月投影与多彩玻璃地板，营造一种介于自然生态与超现实梦境之间的诗意空间。

创意总监Matthieu Blazy本季为Chanel注入了灵动的俏皮想象：从身披蓬蓬裙的舞者剪影，到印有云朵与璀璨夜空的降落伞裙，让服饰摆脱既定轮廓，随着想象力自由起舞。

回顾20世纪20年代，Gabrielle Chanel曾奋力反抗传统束腰与繁复剪裁对身体的禁锢，开启了女性穿衣自由的新纪元。来到这个系列，Matthieu Blazy重新解构马甲胸衣语汇，将原本带有束缚感的结构放大、拉长，化作更为自在的流线轮廓。

弹性针织胸衣上点缀着细碎花朵、刺绣与珍珠，若隐若现的支撑结构与华丽腰饰、衣领褶边交织相融；搭配低腰及膝裙或率性夹克，让昔日的束缚转变为摩登而自由的女性姿态。

同时，系列大量运用轻透薄纱与欧根纱勾勒出层叠的云朵与芭蕾舞裙轮廓，搭配精致细腻的珍珠刺绣马甲与透视针织衫。

Louis Vuitton

创意总监 Nicolas Ghesquière将秀场搬到了罗浮宫，并在现场结合了充满未来主义的飞行车（Flying cars）」装置。整场大秀通过科幻与复古交织的视觉语言。

设计聚焦于现代都市女性在通勤与休闲之间的自由切换。系列运用大量具有科技感的空气感面料，呈现出极具流线型的软质剪裁。

透过层层叠叠的透明薄纱与具有运动感的拉链夹克、流线型连身裙的交织，将前卫的未来太空美学转化为适合夏日日常穿着的高级时装。

包款方面延续了品牌对于建筑感轮廓的追求，推出多款结合金属扣件与流线型线条的未来感手袋，鞋履则以运动科技线条结合粗跟设计为主。

Prada

Miuccia Prada与 Raf Simons本季做了一次极具颠覆性的单品实验：全场63套造型完全舍弃了连身裙与长裤，把所有设计焦点集中在”半身裙”这一件单品上，以”The Skirt as Object”为题，探讨解构与重组的无限可能。

A字裙是本季的重点之一。Prada以不同手法反复演绎百褶结构，有的层层叠叠，有的被拆解成近乎抽象的形态。更有部分造型干脆以布料裁片的形式呈现，由模特儿拿在手中走上伸展台，让”裙子”在成为衣服之前，先成为一件被审视的物件。

铅笔裙的轮廓亦被刻意放大，并加入不对称的开合设计，行走之间不经意露出撞色饰带：灰色搭配泡泡糖粉红或天蓝，黑色搭配莱姆绿，并以同色系的亮片与珠饰点缀。

内衣外穿Bralette的搭配远不止于各式半身裙。它被穿进大衣里面，也直接叠穿在衬衫之外，几乎成了可以套在任何单品上的万能配件。

而在Prada的世界里，任何细节都不是毫无意义：模特儿背后的胸衣扣甚至刻意没有扣上，仿佛衣服才穿到一半，就被直接推上了伸展台。这份未完成的状态，正是整个系列”随手穿上”的不经意感的延伸。

Bottega Veneta

在女性创意总监Louise Trotter的带领下，Bottega Veneta把秀场布置成一片纯白。

场内摆放了550张与艺术家Illya Goldman Gubin合作的限量编号座椅，由白色树脂涂层的纸箱座凳组成。

座凳经过挤压，呈现出自然的塌陷感，其实相当坚固，这正是Gubin对材质”不完美”本质的诠释。每张座凳上还放着一朵手工制作的皮革花卉，有色彩缤纷的牡丹、郁金香与百合，专为秀场宾客打造，也呼应了本季随处可见的花卉元素。

印花、钩织、皮革等不同手法下的花朵，优雅地诠释出夏日的生气。

剪裁以宽松为主，男装与女装几乎看不出区别，衣服与身体之间留出空隙，营造出夏日里流动的空气感。航海、水手等清爽的水边元素，则被运用在许多配件之中。

Bottega Veneta经典的编织工艺，到了Louise Trotter手中变得充满玩味。她能让皮革编织模仿其他材质，轻易骗过众人的眼睛。本季她把皮革切割成极细的枝条状，轻薄得如同草编。

Valentino

Valentino将“Antilibrary”时装秀带到巴黎的Bibliothèque Sainte-Geneviève。在秀场笔记中，创意总监Alessandro Michele把自己对时尚的思考，比作作家Umberto Eco提出的”反图书馆”概念，即图书馆中那些尚未被阅读的藏书。

大胆的撞色搭配十分抢眼。

系列里依然能看到熟悉的华丽元素，如大面积的羽毛装饰与亮丽的缎面面料。巨型蝴蝶结不再只是装饰，而是化为胸前与裙装腰身的核心元素。

格纹元素贯穿整场秀，主要落在经典衬衫上，下摆通常被塞进下装之中；而各种图案与颜色的平角裤，则延续着露出腰带之上的穿法。

Fendi

Fendi的伸展台中央，矗立着一座半透明的巨大镜面箱体，灵感来自意大利艺术家Luciano Fabro 的经典装置《镜立方》（Cubo di specchi）。大秀开始之前，半空中由灯管拼出的诗句已经点破了主题。

Maria Grazia Chiuri 刻意让模特儿在镜箱内部穿行。

漫射的镜面层层折射出服装的多重剪影，也让现场观众无处可躲，看见自己，也看见他人交错而来的目光。

这种刻意营造的视线干扰，打破了单纯的旁观视角，把镜子从日常里独自审视自我的工具，转化为人与人目光交会的媒介。

在迷幻的视觉效果中，”看秀”成了一场凝视自我、遇见他者的社交仪式。

内着衬衣、不分男女装，是本季的设计起点。

Chiuri用蕾丝、刺绣、流苏、动物纹与缤纷的色彩，装点这些传统观念里隐藏在外衣之下的单品，把它们升华成舞台服装等级的华丽设计。